APW3-12-1600 для Bitmain AntMiner

[Bob112200]

29.11.2021 в 15:38, Кроликус сказал:

  Ребята, подскажите назначение эти элементов в схеме и каков их номинал. По цепи с  диодами, так понимаю, течет ток в момент , когда транзистор APFC закрыт. Я в теме ремонта три дня, так что не судите строго. Ко мне попал БП Antminer12-1600W-v2.1. Спасибо SVM55 за схемы, правда эта плата не подходит к какой-то одной, что-то из одной, что-то из другой, но суть работы понял. 

 В моем БП сгорел мосфет APFC и отсутствовали выделенные синим элементы 2 диода, кондер и резистор ( у меня они D10,11, R12, C14). 

После выпайки мосфета, который был в КЗ состоянии, появилось напряжение 310 В, но инвертор не запускался, я так понял, что напряжения мало и компаратор не выдавал 1.
 Соединив коллектор Q4 с землей я сымитировал открытие транзистора  и все запустилось и инвертор и выпрямитель, на выходе 11.6В.

Но теперь боюсь ставить новый мосфет, так как не уверен, что NCP1654 работает как положено и может спалить его. 

Как проверить ее работоспособность и ее обвязки????  напряжение на 7 ноге 13В.

А что вам мешает включить БП через чайник (фен и т.д.). И посмотреть есть ли 380+- вольт на входных электролитах. Единственное чайник должен быть с индикатором включения. Если при включении лампочка на чайнике моргнула пару раз и потухла то с вероятностью 99% у вас все хорошо. 

Единственное у меня была проблема с обвязкой 1654. Решено. Смотри выше мое сообщение

[Bob112200]

Диоды s3m. Кондёр проще 1мкф на 450+ вольт

[svm55]

29.11.2021 в 15:38, Кроликус сказал:

Как проверить ее работоспособность и ее обвязки????  напряжение на 7 ноге 13В.

 

 Нормально. Опишу подробнее как у меня, когда попадаются БП и не один. Приспособил электроплитку "Мечта" 2-х конфорочную, каждая конфорка 4 ступени мощности. Всего 2 КВт. На многих форумах, особенно по ремонту не слишком мощных БП от телевизоров и пр, пишут, что нельзя блок с APFC включать через лампочку. Правильно, нельзя. А через чайник - можно. Всё дело в мощности. А уж для майнеров в 1,5КВт сам Бог велел. В меня сдвоенная розетка последовательно с питанием БП  от сети. В одну втыкаю плитку, в другую лампочку 25 Вт. Если лампочка горит в полный накал - КЗ.  Если моргнула и всё - конденсаторы зарядились. Проверяю напряжение на выходе - 380-390 вольт. Если много - что-то не так надо осликом проверить скважность импульсов. Должны быть очень узкие, т.к холостой ход. Если хорошо - вместо лампочки втыкаю КЗ вилку - в ней тонкая перемычка. Она не спасёт, но всё таки предохранитель. Если опять нормально - можно удалить электроплитку. Ток через плитку - 18 ампер, для таких транзисторов, что слону дробина. Оно, если в БП сидит КЗ, дымок маленько может пойти из термисторов, но мы ведь не надолго! Лампочка горит - сразу выключил.

[Кроликус]

01.12.2021 в 21:29, svm55 сказал:

 Нормально. Опишу подробнее как у меня, когда попадаются БП и не один. Приспособил электроплитку "Мечта" 2-х конфорочную, каждая конфорка 4 ступени мощности. Всего 2 КВт. На многих форумах, особенно по ремонту не слишком мощных БП от телевизоров и пр, пишут, что нельзя блок с APFC включать через лампочку. Правильно, нельзя. А через чайник - можно. Всё дело в мощности. А уж для майнеров в 1,5КВт сам Бог велел. В меня сдвоенная розетка последовательно с питанием БП  от сети. В одну втыкаю плитку, в другую лампочку 25 Вт. Если лампочка горит в полный накал - КЗ.  Если моргнула и всё - конденсаторы зарядились. Проверяю напряжение на выходе - 380-390 вольт. Если много - что-то не так надо осликом проверить скважность импульсов. Должны быть очень узкие, т.к холостой ход. Если хорошо - вместо лампочки втыкаю КЗ вилку - в ней тонкая перемычка. Она не спасёт, но всё таки предохранитель. Если опять нормально - можно удалить электроплитку. Ток через плитку - 18 ампер, для таких транзисторов, что слону дробина. Оно, если в БП сидит КЗ, дымок маленько может пойти из термисторов, но мы ведь не надолго! Лампочка горит - сразу выключил.

Спасибо, все запустилось, смущает сильно задняя часть мофета, она в КЗ с коллектором, эмитер тоже уходит на землю, но через схему, но для него это норм, а так пока оставил БП до того как решу, как с ним поступить, приклеить на термоклей или поставить на радиатор, но боюсь КЗ.? 

Edited 10 Dec 2021, 10:06 by Кроликус
Ошибка

[svm55]

2 часа назад, Кроликус сказал:

она в КЗ с коллектором, эмитер тоже уходит на землю, но через схему, но для него это норм, а так пока оставил БП до того как решу, как с ним поступить, приклеить на термоклей или поставить на радиатор, но боюсь КЗ.? 

Ну.... Металлическое основание мощного транзистора МОСФЕТ - это СТОК (коллектор не тут). Исток у невыпаянного транзистора может показать по сопротивлению всё что угодно, в схеме полно всяких деталей. Речь об АПФС или инверторе? Радиаторы и того и другого изолированы от корпуса и всего иного, т.к намертво соединяются винтами со стоками транзисторов и находятся под напряжением. Если работает - всё хорошо. У таких силовых элементов не бывает наполовину. Или живой, или жмурик.

Но так бывает не всегда. Надо смотреть. Бывает транзистор ставится через ТЕРМОПРОКЛАДКУ. В советские времена это была слюда, сейчас всякие хитрые материалы. На али полно. 

Реальный случай. Бабахнул транзистор. Аж дырка в металлическом основании и термопрокладке. Прикрутил новый. Прокладку оставил, термопасты чуть добавил и всё. запустил - всё ОК. Дай-ка, думаю, покрепче притяну транзистор. Притянул, включил - Бабах!. Рассмотрел. Оказывается при первом бабахе образовался заусенец на радиаторе. как от сварки. Я не заметил, а когда притянул потуже - он продавил прокладку. Всё должно быть чистенько- гладенько.

[Кроликус]

54 минуты назад, svm55 сказал:

Ну.... Металлическое основание мощного транзистора МОСФЕТ - это СТОК (коллектор не тут). Исток у невыпаянного транзистора может показать по сопротивлению всё что угодно, в схеме полно всяких деталей. Речь об АПФС или инверторе? Радиаторы и того и другого изолированы от корпуса и всего иного, т.к намертво соединяются винтами со стоками транзисторов и находятся под напряжением. Если работает - всё хорошо. У таких силовых элементов не бывает наполовину. Или живой, или жмурик.

Но так бывает не всегда. Надо смотреть. Бывает транзистор ставится через ТЕРМОПРОКЛАДКУ. В советские времена это была слюда, сейчас всякие хитрые материалы. На али полно. 

Реальный случай. Бабахнул транзистор. Аж дырка в металлическом основании и термопрокладке. Прикрутил новый. Прокладку оставил, термопасты чуть добавил и всё. запустил - всё ОК. Дай-ка, думаю, покрепче притяну транзистор. Притянул, включил - Бабах!. Рассмотрел. Оказывается при первом бабахе образовался заусенец на радиаторе. как от сварки. Я не заметил, а когда притянул потуже - он продавил прокладку. Всё должно быть чистенько- гладенько.

Это млсынт от апфц 60n60 левая нога база, посередине коллектор, который звонится на КЗ с задней частью, а его надо крепить на радиатор,который и есть земля, дырки от болта нет, вопрос, если я его прислоню, то он тут же пахнет? Или там внутри все хитрее....

[Кроликус]

На схеме APFC эмитер этого транзистора соединен с Землёй, а коллектор (средняя нога) звонится накоротко с задней частью, а его на до как то крепить к радиатору и мало того он же там уже был, просто этот без отверстия под болт. Может, то что он соединён с задней частью роли не играет,? А радиатор это земля, Так что может быть КЗ.

[svm55]

1 час назад, Кроликус сказал:

просто этот без отверстия под болт

Это как? Вроде в этих блоках все с болтами. Радиатор точно с минусом? Если да, то была термопрокладка. Или транзистор в корпусе ТО220F, но тогда их обычно штуки три параллельно, они рассеивают меньше намного. Какой блок? буковки. 

[Кроликус]

1 час назад, svm55 сказал:

Это как? Вроде в этих блоках все с болтами. Радиатор точно с минусом? Если да, то была термопрокладка. Или транзистор в корпусе ТО220F, но тогда их обычно штуки три параллельно, они рассеивают меньше намного. Какой блок? буковки. 

Старый был с болтом, а у нового нет, вопрос вообще надо ли ставить диэлектрик теплопроводный между радиатором и тразистором 12-1600 v2.1

[svm55]

2 часа назад, Кроликус сказал:

диэлектрик теплопроводный

Конечно. Ну что ж тут непонятного. Видно же, что радиатор прикручен винтами к минусу, а у транзистора сток надо изолировать тогда от радиатора. Также смотреть на любых других радиаторах.

[Vladkis1973]

Добрый день. Подскажите, что за резистор R66A, показан стрелочкой и его номинал? Блок питания похож на APW3++, на корпусе и на плате обозначения нет.

Edited 22 Dec 2021, 05:54 by Vladkis1973
ошибка

[svm55]

В 22.12.2021 в 08:50, Vladkis1973 сказал:

Подскажите, что за резистор R66A,

Нету. Но это ж для более точной подгонки выходного напряжения дежурки. Получилось 12,5 вольт примерно, и ладно, резистор и не нужен. Параллельно R66, в цепи TL431 (регулируемый стабилизатор напряжения параллельного типа)

[Vladkis1973]

Благодарю.

[Vladkis1973]

Доброго времени суток.

Ремонтирую блок APW3++ при включении куллер вращается, а на выходе 0 В. Нашел неисправную оптопару, перепаял, запустил блок. На выходе появилось стабильное напряжение 12,7 В, но при этом не переставая щелкает реле. Подскажите, в чем может быть причина? 

[Bob112200]

То что кулер работает это означает что дежурка у вас в порядке. Остальное под вопросом. Нужно определиться какая часть схемы не работает.

Вы проверили пфс у вас в норме?400 вольт есть на входных электролитах. Если нет то проблема в пфс. Если же 400 вольт присутствует то проблема в инверторе

[svm55]

В 28.12.2021 в 17:32, Vladkis1973 сказал:

не переставая щелкает реле.

Как часто? Реле включается, когда блок выходит на рабочий режим. Т.е напряжение АПФС достигает 380-400 вольт. При этом одновременно открывается стабилитрон TL431 и открывается оптопара, запуская инвертор. Если реле щёлкает, значит при запуске инвертора просаживается напряжение с АПФС. У меня подозрение, что реле только щёлкает, но контакты не замыкает. Если в таком режиме погонять минутку (на 12 вольт повесить лампочку автомобильную, ватт 60 хотя бы) то задымятся термисторы (может быть).

[AlexRex]

Ребята, всем привет! Я здесь новичок, столкнулся с такой проблемой: APW3-12-1600-B2 не работает APFC. До меня был в ремонте после хорошего КЗ, судя по всему сгорел дроссель APFC, так как стояло вместо него некое подобие и испарились дорожки к нему. Монтаж восстановил по схеме, выложенной в начале темы (ОГРОМНОЕ СПАСИБО за труд автору), поставил дроссель от "муравья" - бп запустился, подключил нагрузку - работает. После этого выключил из сети и всё, дежурка есть, карлсон крутится, а выхода нет. Напряжение на входе 265в, эмиттер и база Q7 12.6в, на коллекторе 0. Подскажите, знатоки, куда копать, у меня с APFC опыта нет, видел всего пару раз, и-то, с пустяковыми неисправностями.

[AlexRex]

1 час назад, AlexRex сказал:

Ребята, всем привет! Я здесь новичок, столкнулся с такой проблемой: APW3-12-1600-B2 не работает APFC. До меня был в ремонте после хорошего КЗ, судя по всему сгорел дроссель APFC, так как стояло вместо него некое подобие и испарились дорожки к нему. Монтаж восстановил по схеме, выложенной в начале темы (ОГРОМНОЕ СПАСИБО за труд автору), поставил дроссель от "муравья" - бп запустился, подключил нагрузку - работает. После этого выключил из сети и всё, дежурка есть, карлсон крутится, а выхода нет. Напряжение на входе 265в, эмиттер и база Q7 12.6в, на коллекторе 0. Подскажите, знатоки, куда копать, у меня с APFC опыта нет, видел всего пару раз, и-то, с пустяковыми неисправностями.

Дополнение: когда ставлю щупы вольтметра на эмиттер-коллектор q7, бп запускается и работает

[svm55]

2 часа назад, AlexRex сказал:

Напряжение на входе 265в, эмиттер и база Q7 12.6в, на коллекторе 0.

Коротко. 265в на электролитах без APFC мало.

Подробнее. Q7 включает питание U7. тр-р PNP, тогда на базу в этом включении надо подавать ноль. Но, по измерениям, так и есть  - ноль на базе, 12В на эмиттере. Откуда берётся управление транзистором? Как только напряжение на входе 2 U3.2 станет больше, чем на входе 3, на выходе ОУ 1 появится ноль. А напряжение на входе 2 определяется напряжением сети. И всё. Однако, как видим, хотя U3.2 сработала, транзистор НЕ открывается. Вывод - сгорел, или проверить резисторы к нему. Или непропай, ибо

1 час назад, AlexRex сказал:

когда ставлю щупы вольтметра на эмиттер-коллектор q7, бп запускается и работает

А так не должно. Сопротивление вольтметра недостаточно для питания U7. сл-но может быть наводка из-за обрыва где нибудь, и транзистор открывается.

[AlexRex]

11 часов назад, svm55 сказал:

Коротко. 265в на электролитах без APFC мало.

Подробнее. Q7 включает питание U7. тр-р PNP, тогда на базу в этом включении надо подавать ноль. Но, по измерениям, так и есть  - ноль на базе, 12В на эмиттере. Откуда берётся управление транзистором? Как только напряжение на входе 2 U3.2 станет больше, чем на входе 3, на выходе ОУ 1 появится ноль. А напряжение на входе 2 определяется напряжением сети. И всё. Однако, как видим, хотя U3.2 сработала, транзистор НЕ открывается. Вывод - сгорел, или проверить резисторы к нему. Или непропай, ибо

А так не должно. Сопротивление вольтметра недостаточно для питания U7. сл-но может быть наводка из-за обрыва где нибудь, и транзистор открывается.

Спасибо за совет, проверил обвязку, р46 был в обрыве, поставил 370 ом, транзистор перестал открываться от мультиметра, но запуск производится только замыканием вывода 3 U3 на массу, больше неисправных компонентов не обнаружил, да и в 2 часа ночи уже сил небыло искать))). Бп, похоже лежал очень долго, всё железо в ржавчине, плату замучился отмывать, так же "ремонтёры" до меня посадили мосфеты синхронника на пасту БГА и соответственно они "уплыли" под радиатором, причем их обильно заложили кпт-8, тоже долго отмывал, в итоге осталось по 3 мосфета в каждом плече. Поставил на прогон, для проверки, 10 часов 1.3КВт тянет, ничего не перегревается, позже буду копать дальше, время есть (мосфеты с али заказал) )))

[svm55]

В 15.01.2022 в 07:44, AlexRex сказал:

р46 был в обрыве, поставил 370 ом,

R46? Это между выв 1 и 3 U3? Его сопротивление мне неизвестно, но должно измеряться сотнями ком. Если я не ошибся в схеме и это резистор между 1 и 2, а не 3. В нарисованном виде это положительная обратная связь ОУ, она определяет гистерезис срабатывания компаратора на U3.2. Кроме того должно срабатывать реле. В ржавых блоках часто нет соединения через высокоомные резисторы R36.37.38, оттого напряжение на выв 2 не превышает 2,5В, которое на выв 3. Кстати, неплохо и проверить, правда ли там 2,5В? Для простой проверки подаём на выв 2 напряжение с ЛБП 2-3 вольта (осторожно, горячая сторона!) При превышении 2,5В должен БП запускаться. Заодно подобрать R46 для правильного гистерезиса. Вообще это контроль напряжения сети 220 Вольт. Если с сетью порядок, то можно и исключить эту часть схемы (посадить выв 3 на корпус горячей стороны, т.е. соединить шмаклей припоя выв. 3 и 4 U3

Edited 17 Jan 2022, 04:52 by svm55

[svm55]

2 часа назад, AlexRex сказал:

(мосфеты с али заказал) )))

Они? Китайцы часто шлют обычные, без DC. Да ещё потом доказывают, что это они и есть. Целая переписка с ними была. Последний раз брал тут.

[AlexRex]

7 часов назад, svm55 сказал:

R46? Это между выв 1 и 3 U3? Его сопротивление мне неизвестно, но должно измеряться сотнями ком. Если я не ошибся в схеме и это резистор между 1 и 2, а не 3. В нарисованном виде это положительная обратная связь ОУ, она определяет гистерезис срабатывания компаратора на U3.2. Кроме того должно срабатывать реле. В ржавых блоках часто нет соединения через высокоомные резисторы R36.37.38, оттого напряжение на выв 2 не превышает 2,5В, которое на выв 3. Кстати, неплохо и проверить, правда ли там 2,5В? Для простой проверки подаём на выв 2 напряжение с ЛБП 2-3 вольта (осторожно, горячая сторона!) При превышении 2,5В должен БП запускаться. Заодно подобрать R46 для правильного гистерезиса. Вообще это контроль напряжения сети 220 Вольт. Если с сетью порядок, то можно и исключить эту часть схемы (посадить выв 3 на корпус горячей стороны.

рассматривал под микроскопом, на резюке 390 написано, поэтому поставил 370... жаль единичный экземпляр у меня((( высокоомные выпаивал, прозванивал, всё, как в аптеке, а напряжение на выв3 падает, когда замыканием на массу открывается q7 на питание u7.