Uliss

Ты его изнутри-то видел? Много ты там нараскидываешь. Не морочь голову, все уже придумано и сделано давным-давно.

Купи лакоткань и подматывай кончики проводов в розетке. Еще задолго до обгорания контактов ты будешь об этом оповещен резким специфическим запахом.

Сейчас многие производители матплат любят втыкать поверху радиаторов питания и мостов/чипсета люминёвые крышки со своими логотипами - понятно, что это дает +10 к надежности, а красивый вид платы внутри корпуса повышает самооценку владельца. Я, для начала, всегда снимал эти крышки, оставляя голое оребрение радиатора и старался использовать кулер процессора для их обдува - или ориентацией оребрения кулера или выбором кулера - ветродуя на 4 стороны. Как правило, этого вполне достаточно для охлаждения элементов платы, благо сейчас достаточно плотные компоновки и потока одного вентилятора хватает на все. Ну и выбор вентилятора "на шарах" или доработка имеющегося и 100% оборотов всегда. Лучше пусть один вент молотит на 100, чем 2-3 на 70.

У тебя на столе соль в солонке и сахар в сахарнице гигроскопичные. Герметизируешь? Осушаешь? Жидкость в работе будет нагрета до 60-70оС - при этих температурах вода уже испаряется.

И что это меняет? Многие вещества гигроскопичны. Иммерсионноа ванна, по-определению, закрытая. Если не от паров воды, то от пыли - точно.

Если душит жаба, то купи пропиленгликоль, он более, чем в 10 раз дешевле.

нагнетающий - майнер - вытяжной - радиатор - вытяжной

@iRybin , а если с другой стороны радиатора еще один вент поставить? Майнеры же практически совсем без запасов сделаны.

Добавить канальный вентилятор на приток или вытяжку, ибо родные вентиляторы расчитаны на работу на борту, а не прокачку лабиринтов твоего ящика.

Установка последовательных теплообменников температыры чипам не прибавит. Даже наоборот, можно несколько увеличить поток воздуха для лучшего охлаждения, а теплопотери скомпенсировать добавочными радиаторами.

На то и был расчет. Не останавливаться же на пром. глушаках из оцинковки, размером с отопительный бойлер и весом под 10-20кг, для столь нежной аппаратуры. Пром вентиляция в размерах и габаритах, обычно, не ограничена, не то, что мы.... Да и головой иногда полезно работать, а не только руками (гайки на коробах крутить)

Если помнишь, то у меня был пример применения в этом качестве (для канальника Вентс ТТ - 200 ПРО) трубы, свернутой из Евроблока толщиной 20мм из Леруа. И получилась (нетолстенная) труба со стенками толщиной всего 20мм... Один мой знакомый по моему совету нарезал в желтом слое канавок 10х10мм поперек с шагом 20мм и свернул лист в трубу. По сравнению с гладким листом на слух заметное снижение шума. Там главное - длина глушителя не менее 5-6 диаметров, оптимально - 8-10, в разумных пределах, конечно. Можно увеличить его эффективность еще, сделав коаксиальный глушитель - поместить вовнутрь трубы поглощающий сердечник, можно так же, с нарезками канавок для лучшего переотражения и поглощения звука. Получится симбиоз круглого (волнового) и щелевого глушителей. Причем, диаметр такого глушителя возрастет совсем незначительно из-за квадратичной зависимости площади круга от радиуса. К сожалению, этот вариант глушителя на практике (пока) проверить не удалось.

Вполне работает, главное ее применять правильно! Само-собой, что на стену ее мастырить нет никакого смысла, а вот, на тонкие металлические стенки корпусов майнеров или стеллаж - самое оно! Я так глушил изнутри корпуса с картами самоклеющимися пробковыми обоями - снижается выход звука карт наружу и очень хорошо демпфируется сам корпус. А то, они, как деки у гитар и подобных инструментов с резонаторами переизлучают весь шум наружу, а бывает, и усиливают.

Я бы проще сделал. По потолку и бревнам снизу - что-нить мягкое и гибкое, толщиной 2-3см. На самодельных подвесах к бревнам закрепить бруски, выполняющие роль обрешетки для потолка. Подвес - 10см отрезок армированного резинового шланга - краями крепится к бревну, а серединой противоположной стороны к брускам. По брускам нашить листовое покрытие (ДСП, фанера, ОСБ и т.д.) к которому крепить листовой шумоизолятор. Крепить листы к брускам можно так же через резиновые шайбы со втулками, исключающие контакт крепежа с материалом перекрытия. Стены - аналогично. Всю аппаратуру размещать на стеллажах/стойках с виброразвязкой от стен и пола.