3865th

Splinter, я синхронные выпрямители встречал только в серверных блоках питания. Во всех блоках АТХ (особенно с пометкой для майнинга) стоят Шоттки в корпусе ТО-247.

Бахнет, поскольку энергия, запасенная во входных емкостях никуда не делась. Но последствия куда меньше (обычно сквозняком пробивает мосфет и конденсатор разряжается на индуктивность) чем при прямом включении.

Извините что не ответил сразу — много работы привалило в канун НГ. Вольт-амперная характеристика у ламп накаливания нелинейна и имеет восходящий характер. Из-за этого ККМ при старте через лампу уходит в разнос, БП или работает рывками или сваливается в защиту. Для проверки блоков питания с ККМ я использую самодельный развязывающий трансформатор на железе трансформатора ОСМ-0,4-380/110 с перемотанной вторичкой на напряжение 220В. Габаритная мощность такого трансформатора нормально тянет БП до 800Вт (при увеличении сечения провода сдюжит и больше). Трансформатор позволяет 1) увеличить безопасность работ, т.к есть гальваническая развязка и можно не напрягаясь работать осциллографом в высоковольтных цепях, 2) сохранить целой проводку и пробки, т.к ток КЗ при неожиданном бабахе будет прямо пропорционален габаритной мощности сердечника, а следовательно ограничен

APFC надо запускать не через лампу, а через развязывающий трансформатор 220-220.

Поставь пятиваттный керамический кирпич на 0.1 Ом и не парься. Этот резистор служит датчиком тока в цепи полевика ККМ. Если сгорел полевик, то скорее всего он утащил с собой в могилу и ШИМ, т.к. гальванической развязки там не предусмотрено. Ну и не мешало бы прозвонить диодный мост и другие силовые ключи.

Ищущий да обрящет: http://dalincom.ru/goods-6948.html Там двухамперный навскидку, но они по цена-номинал практически не различаются. Я покупал в Имраде или Вороне, точно не помню уже. Купил, распаял и забыл.

Вариант для защиты карт от прогара: — плавкий предохранитель 6А с выводами (по одному на каждый провод +12 доппитания и один на линию +12 райзера) — термоусадка, паяльник, пара рук Цена вопроса — 8 рублей и 10 минут времени.

Для постановки диагноза нужны логи майнера (в папке Клэймора) и системные логи Шindows (нажать клавиши Win+R на клавиатуре и ввести eventvwr.msc, после чего нажать Enter, дальше "Журналы Шindows > Система"). Причин много: кривые дрова, переразгон, глючные райзера, неверные настройки BIOS, батник от Валеры. Ну и 66-70 град - это плохая, негодная температура для штатной работы 24/7.

Неплохо бы сделать фото блока общим планом для начала.

Симисторные стабилизаторы принципиально мало чем отличаются от релейных, да, они менее шумные по причине отсутствия механической составляющей, но тем не менее основные недостатки присущие релейным так же относятся и к симисторным — в момент перекоммутации обмоток автотрансформатора возникают провалы в питании нагрузки. Это происходит в момент, когда один симистор закрылся, а второй ещё не открылся. В результате потребитель оказывается на очень краткое (меньше чем у релейных) время отключен от питающей сети. Также во время переключения в цепях автотрансформатора возникают кратковременные всплески напряжения, вызванные ЭДС самоиндукции. Амплитуда этих всплесков может значительно превышать входное напряжение и доходить до 700—800В. И хотя они очень короткие по времени, электронные приборы от такого подарка будут явно не в восторге. В-третьих, на симисторе, как полупроводниковом приборе имеющим довольно значительное внутреннее сопротивление, выделяется много тепла в процессе работы, из всех стабилизаторов они греются наиболее сильно. Ну и напоследок добавлю, что они очень восприимчивы к перегрузкам и пусковым токам, в связи с чем рекомендуется выбирать симисторный стабилизатор с существенным запасом по мощности. Вывод: если денег хватает — берите инверторный стабилизатор, в противном случае присмотритесь к сервоприводным.

Uliss Это очень хорошо, что Вам известны такие вещи как плавный пуск и предварительный подогрев. Мне вот всегда казалось, что для мощных киловаттных нагрузок нужна как минимум достаточно сложная в реализации схема на IGBT или тиристорах, а оказывается можно обойтись всего-то диодом или дросселем. Несомненно поинтересуюсь. moneymaker Я не ставлю под сомнение работоспособность Вашего устройства, просто указываю на недостаток и опасности такого решения. От себя только добавлю, что метровый кусок константанового провода сечением ~4мм2 вполне заменит эту гирлянду.

Для тестирования нагрузочной способности БП нельзя использовать материалы с положительным коэффициентом электрического сопротивления (лампочки). Для этого используются термостабильные сплавы — константан или манганин. Другими словами, в момент включения через спираль лампы протекает ток, значительно превышающий расчетный, что приведет к срабатыванию защиты или повреждению цепей блока.

Распределите нагрузку по фазам: нагревательные приборы и другие мощные потребители некритические к качеству питания раскиньте по двум фазам, на третью через инверторный стабилизатор подключается вся остальная периферия. Хорошие стабилизаторы с приемлемой ценой делает "Электромир-Киев" под торговой маркой Volter. Как вариант можно установить симисторный ступенчатый стабилизатор. Они немного дешевле инверторных, но с худшей нагрузочной характеристикой при больших бросках напряжения и бОльшими пульсациями на выходе. Релейные и Китай покупать не советую. По деньгам — это наиболее приемлемый для Вас вариант.

Чтобы дать дельный совет, укажите: 1) модель и мощность БП 2) сечение проводов (на каждом проводе есть маркировка, например "18AWG", "22AWG" etc)

The official Zcash client is built for Linux, but community members have modified it for Windows and MacOSX. С переводом справитесь?