Jump to content
Sign in to follow this  
SolomonVR

Водоблок для видеокарты. Нужны размеры и чертёж!

Recommended Posts

Водоблок для видеокарты. Нужны размеры и чертёж!

Решил добавить и сюда тоже, так как на профильных форумах почему то нет никаких полезных ответов.

Планирую перевести свою микроферму на воду.

Нужны размеры «Расстояния между крепежными отверстиями чипов видеокарт»

http://www.promodz.r...f/gpu_holes.gif

По этой картинке размеры только для 4 серии радеонов. Где то попадалась более новая.

Нужны для 5770, 5870, и 6770.

Попробую поискать фрезеровщиков в СПб, которые смогут сделать водоблоки для видеокарт. Предполагаю, то будет достаточно водоблока только для чипа. При майнинге память не используется, охлаждать водой её не обязательно. А в некоторых модификациях видеокарт она вообще не охлаждается.

Предположительно, что я хочу http://odstatic.com/.../inovatek_1.jpg

Внутри, http://www.thg.ru/te...lock-270908.jpg

Или так http://article-image...d-gpu-block.jpg с орг стеклом.

Основная идея http://people.overcl...omonVR/record12 Обсуждение http://forums.overcl...p?f=25&t=414588

Пролистал эту тему http://forums.overcl...hp?f=47&t=93094 но всё сразу нельзя было читать, уже все мысли путаются.

Через сутки после размешения:

С других форумов откликнулось 3 умельца, готовых изготовить водоблок. Все хотят увидеть чертёж.

Пока что дельных ответов нет, пытаюсь нарисовать самостоятельно.

Вопросы.

Толщина основания?

Диаметр штуцеров?

Материал?

Высота водоблока?

Edited by polym0rph

Share this post


Link to post
Share on other sites

То, что я уже отвечал:

 

Я в свое время занимался этим. Значит с топовыми видяхами ВБ толкьо на чип не прокатит, быстро перегреется питание и пойдут глюны. Тут нужен или фулковер, или не заморачиваться с водой. Я лично после нескольких олет работы с водянками советую не заморачиваться, если это только не самоцель) Но если очень хочется, то вперед, если нужно как можно бюджетнее, то можно сделать, например, так - http://people.overcl...PoLym0rph/12445 Это я еще 4 года назад развлекался. Потом нормальные фулкаверы стал покупать. идея простая, разбираем турбину, отпаиваем все от основания, к основанию припаиваем дешевый водоблок.

 

Добавлю:

 

Если видяхи не топовые, то да, можно попробовать просто с внешним обдувом питальника их держать.

 

Толщина основания?

Роли особой не играет, все что больше 1,5-2мм подойдет. Оптимально 3-ка, наверное. Внутренняя структура сильно роли не играет, не настолько горячие на видео чипы. Но и не плоскодонка. То есть микроканалы там нафиг никакие не нужны, только забиваться бытрее будут, штыри, прорези, даже насечка простая уже сгодятся и меньше поток тормозить будет.

Диаметр штуцеров?

Внутренний не менее 0,6-0,8 т.к. более тонкие увеличивают слишком ГДС. Внешний в зависимости от шланга.

Материал?

Медь. Легко паять, хорошие теплопроводящие свойства. Алюминий выходит дешевле, но с ним много геммора, я бы не стал рисковать железом.

Высота водоблока?

Особой роли не играет, под длину болтов только надо прикинуть. Крепить тоже можно без выпендрежа - делаем из текстолита бэкплейн, наклеиваем на него толсный слой резины, я 5мм листовую резину использовал, делаем отверстия под винты, вставляем в видяху с обратной стороны. Устанавливаем водоблок, сверху опять же из текстолита не менее тройки- четверки делаем прижимающую пластину с отверстиями под штуцеры и болты, одеваем ее сверху и закручиваем гайками - барашками равномерно.

Шланг на штуцера лучше надеть заранее, т.к. перекашивать с усилием на видяхе не стоит, есть большой риск сколоть чип.

 

Можно еще прикинуть стоимость самопала с готовыми решениями и прикинуть, насколько оно того стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока что есть 4 потенциальных работника. Ещё 1 с Украины, но обещает доставить в СПб поездом в течении суток. Получается как минимум в 2 раз дешевле, при «мелкооптовом заказе». Насчёт алюминия задумывался, но после прочтения огромного кол-ва постов на оверклокере, решил, что не на этом нужно экономить. Питальники не греются!

Диаметр штуцеров? «Внутренний не менее 0,6-0,8 т.к. более тонкие увеличивают слишком ГДС» 0,6-0,8 чего?

Пока что в т.з. указываю 8…10мм.

Все ваши посты на Оверах и других форумах про вод охлаждение уже прочитал. Однако, большинство пользователей охлаждают только 1 комп, проц, чипсет, видеокарта. У меня же цель, все видеокарты на воду!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично после нескольких олет работы с водянками советую не заморачиваться, если...

Причины? Какие "подводные" камни ожидают? С водяным охлаждением никогда не сталкивался. Буду учиться на своих ошибках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Причины? Какие "подводные" камни ожидают? С водяным охлаждением никогда не сталкивался. Буду учиться на своих ошибках.

Времени очень много отнимает. В один момент я прикинул сколько уходит его на самопал, понял что мне проще за это время заработать денег и купить то, что мне нужно уже готовое. Пока нет достсточно опыта денег уходит тоже много, я несколько помп сменил, прежде чем понял что есть хлам а что нормальные, с водоблоками примерно так же, радиаторы пришлось менять, после того, как решил нормально все оформлять, какие-то детали в процессе работ оказывались неподходящими, в итоге много набил шишек и итоговая стоимость был выше, чем я вы все новое топовое купил) Хотя, с другой стороны, зато теперь опыт есть. Ладно, раз уж решение принято, то от лирики к практике.

 

Питальники не греются!

Ок, тогда занимаемся только ядром. Нашел несколько старых фото, может пригодятся:

Бэкплейн из текстолита с резиновой подложкой и уже покрашеный и прикрученный вариант:

DSCN7100.jpg DSCN7117.jpg

Водоблок можно крепить и через 2 диагональных отверстия, вполне хватает, но можно и на 4. Лучше сделать подпружиненный вариант, тогда видно степень давления с разных сторон.

DSCN7075.jpg DSCN7146.jpg

 

0,6-0,8 чего? Пока что в т.з. указываю 8…10мм.

Это я в см указал. Да, 8-10мм хороший выбор, если шланги планируются длинные. Кстати, какая длина контура будет? Контур один будет или несколько?

 

Уже есть ясность, какая будет внутренняя структура водоблока? Будет сборный или паяный?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я в свое время занимался этим. Значит с топовыми видяхами ВБ толкьо на чип не прокатит, быстро перегреется питание и пойдут глюны. Тут нужен или фулковер, или не заморачиваться с водой. Я лично после нескольких олет работы с водянками советую не заморачиваться, если это только не самоцель) Но если очень хочется, то вперед, если нужно как можно бюджетнее, то можно сделать, например, так - http://people.overcl...PoLym0rph/12445 Это я еще 4 года назад развлекался. Потом нормальные фулкаверы стал покупать. идея простая, разбираем турбину, отпаиваем все от основания, к основанию припаиваем дешевый водоблок.

Прочитал страничку на оверклокере -- Браво! 40 градусов против 80 при тишине это впечатляет. Только я не понимаю вывода " с водянками советую не заморачиваться" -- сильно большие затраты на саму водянку? При таком эффективном охлаждении можно и карты спокойно разгонять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sergey371,

Вывод по сути из-за огромного количества времени, которое забирает постройка СВО. Но если у кого со свободным временем порядок - то вперед)

При таком эффективном охлаждении можно и карты спокойно разгонять.

Тут такое дело, что тепло само по себе никуда не исчезает, система охлаждения только перекачивает его. То есть в закрытом помещении на длинном отрезке времени что куллер, что водянка с большим радиатором будут одинаковое количества тепла рассеивать. Просто с водянкой мы можем вынести подальше теплообменник с окружающей средой и гораздо быстрее снимать тепло с чипа, а увеличив прощадь радиатора можем эффективнее вести теплообмен с окружающей средой. При большом желании можно даже сделать температуру в контуре ниже температуры окружающей среды, с помощью градирни или двухконтурной системы, разделенной теплообменниками с элементами Пельтье. но это тоже отдельная развлекуха.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вывод по сути из-за огромного количества времени, которое забирает постройка СВО. Но если у кого со свободным временем порядок - то вперед)

Т.е. если брать готовое решение, не затрачивая деньги то смысл есть? К стати а какова мощность помпы? По идее кроме затрат на создание есть увеличение эксплуатационных затрат.

 

А на счёт отвода тепла, была у меня мысль, ещё в эпоху разгона 486-х процев, подогревать холодную воду в трубе центрального водоснабжения :oops: это ведь самое холодное место в квартире.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sergey371,

Могу подсказать идею, кторая никому не повредит, в отличие от проточки и т.д., как например когда некоторые люди делают отвод холодной воды в контур и сливают ее в канализацию :angry: . Оттаскиваем шланги в сортир и кладем радиатор в сливной бачок. Раза 2 за день его точно спускают, а обычно больше, так что радиатор охлаждается неплохо. Большой объем воды в шлангах, радиаторе и системе добавляет системе инертность, т.е. довольно длительное время она не перегревается, даже если вода в бачке не обновляется.

 

И еще про одну систему читал, человек на полу в гараже положил змейкой трубы и залил бетоном, получился такой пол. Подключил к нему водянку и проблем не знал.

А на 486 нафига воду? Там же просто нормального радиатора хватало, если еще с вентилятором- то вообще отлично. там больше проблема радиатор найти подходящий и за уши сокета его нормально закрепить. И да, если просто намотать трубу контура на трубу с холодной водой, то никто ничего не заметит, там даже на очень мощных системах вода при проходе через все узлы контура максимум на пол градуса вырастает по температуре.

 

Еще идеи - можно делать радиатор влажным, например перед вентиляторами поставив геренаторы тумана, это позволит охладить контур ниже температуры окружающей среды за счет испарения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Водянка через всю квартиру несколько не безопасно, хотя с подогреваемым полом мысль интересная.

 

Вот всё таки интересно сколько потребляет сама водянка?

 

Радиатора на 486 хватало на младших моделях, а вот DX2 да ещё с разгоном уже перегревался и требовалось активное охлаждение -- это как раз начало "жужжалок".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вот всё таки интересно сколько потребляет сама водянка?

Мощность помпы + вентиляторов на радиаторе. Обычно не более 30 ватт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.

И так на все картинки!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предварительный чертёж.

Версия V1. (состоит из двух частей)

19ddcb97dc4et.jpg

Ошибки? Замечания?

Картинки заработали!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гм, может я не понял задумки, но у меня много вопросов.

 

1. Корпус нижней детали и основание это одна деталь, или составная?

2. Если одна, то тут косяков море сразу:

2.1 Потребуется оч. большой кусок меди для того, чтобы сделать крепежные уши.

2.2 Крепежные уши из меди- это плохо сразу, прижим не обеспечить нормальный, медь если не сразу согнется, то со временем.

2.3 Сделать монолитное основание с стенками, параллелепипедами в том виде, как они нарисованы и ушами - это оч тяжелая работа для фрезировщика.

 

19ddcb97dc4e.jpg

 

3. Учитывая, что штуцера планировались около 10мм, мне непонятна высота конструкции, такое ощущение, что 3см получается, это явно излишне, много зон застоя будет и нерациональное использование материала.

4. Красными кругами отмечены зоны застоя, которые в любом случая будут при такой конструкции.

5. Надеяться, что при таком креплении крышка не будет течь- наивно, даже если пролитьб герметиком, через какое-то время наверняка где-нибудь начнет подтекать. Обычное и правильное решение в таких случаях - сделать в торце основания выемку, куда заправляется резиновое кольцо, к которому прижимается крышка винтами.

6. Как планируется крепить штуцеры к корпусу?

 

Ну и несколько моих предложений:

 

1. Можно сделать крепежные уши на крышке, или крышкой будет медная пластина, которая припаивается к основанию, сверху на нее уже кладется прижимная пластина, которая винтами притягивается к видеокарте.

2. Штуцеры лучше делать не просто трубкой, а елочкой, хотя бы с двумя кромками.

 

 

Вот тут еще можно идей набраться - http://people.overclockers.ru/AMDNVIDIA/record4 особенно рекомендую ссылки по классике охлаждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новая версия водоблока.

Про штуцера.

Штуцера буду паять самостоятельно, пока ещё определился с диаметром. Скорее всего это будет медная трубка, которая продаётся в метизах. Поэтому и без насечек.

Про крышку.

Медная пластина или орг стекло на герметике. Для защиты от протечек медную пластину можно пропаять. А огр стекло придётся садить на герметик.

Водоблок V2

2a401a8ce1cdt.jpg

Предлагайте варианты!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это уже больше похоже на дело. Начет штуцеров, можно купить обычные и обточить. Или переходники обточить:

b0.jpg DSCN5258.jpg

Еще я так делал в свое время с штуцерами от сайлента, когда они еще свои водоблоки производили:

P1030167.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

До боли знакомый девайс! Помпа то аквариумная?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sergey371,

Да, это была моя вторая помпа, тогда я еще погружные любил. Eheim compact 600.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итоги.

Почти неделя прошла. Результаты. Объявление размещалось на чип маркете. Откликнулось несколько человек. Половина сразу «слилась» после разработки второй версии водоблока, остальные. Фрезеровщики с России 4000…5000р за ОДИН водоблок. . Фрезеровщики с Украины 3000…4000р за ОДИН водоблок.

Похоже, придётся договариваться с каким либо магазином о покупке небольшой партии со скидкой, или искать на ебее.

В Мегаэлектронике «щупал» этот электромагнитный клапан на 12в. Описание по ссылке выше. Планировал поставить на вход и на выход, что бы в случае протечки другие компы работали. Без питания клапан всегда закрыт. Потребляет 0,3А. Однако, при подаче напряжения он достаточно сложно продувается ртом, с водой, думаю, будет ещё хуже. Неспешно разыскиваются аналогичные изделия.

Фото. Слева клапан, справа интересная штучка.

4ac75616a329t.jpg

Интересная штучка. Её увидел на каком то из сайтов, но не сохранил ссылку. Включается в разрыв системы, и показывает скорость потока в «попугаях». Подключается к 3-pin разъёму на материнке, вместо вентилятора.

Советы, рекомендации?

Share this post


Link to post
Share on other sites

IMHO, излишнее усложнение системы, это я про клапана. Как будешь протечку контролировать? "Промокашка" под компом?

 

Думаю проще и надёжней делать индивидуальные системы охлаждения на каждый комп и отрубать по увеличению температуры чипов или уровню жидкости в бачке, последние можно сделать и проще и двухуровневое(предупреждение и критический -- по первому информировать, а по второму отключать полностью всю ситстему). А эти хитрые клапана и устройства -- и достать сложно и надёжность под вопросом, хотя и прикольные :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стороны соглашусь с @Sergey371, чем больше и чем сложнее узлы в системе, тем больше чему глючить. Все эти вертушки негативно влияют на поток, одну ради контроля поставить можно, но и то сомнительно. Протечек при правильной сборке практически не бывает.

А вот насчет контура на каждый комп не согласен, дорогое слишком удовольствие на каждый свой радиатор и свою помпу вешать, и шланга больше потребуется.

 

Цены от фрезировщиков очень задранные, а учитывая, что надежность их под вопросом и на самопал требуется гораздо больше времени, то я бы однозначно рекомендовал готовые брать. Надо только смотреть на внутреннюю структуру, чтоб никаких микроканалов или очень часто посаженых кубов, как альфакул любит, они поток нахрен убивают, а для длинного контура это критично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А вот насчет контура на каждый комп не согласен, дорогое слишком удовольствие на каждый свой радиатор и свою помпу вешать, и шланга больше потребуется.

Стоимость системы надо соотносить с выигрышем от разгона и негативности шума штатной системы охлаждения. И не забыть про потери от останова всего вычислительного "аквариума", вместо одного неисправного и требующего ремонта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Логично, поэтому и написал. Стоимост приличной помпы с радиатором около 5 тыс. рублей выходит. Да и учитывая, что радиаторы планируется выносить подальше от ферм, логичнее поставить там одну большую батарею, чем городить кучу радиаторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...