Перейти к содержимому

Yablya's блог

  • записей
    5
  • комментариев
    58
  • просмотров
    108 170

Об этом блоге

Пишу о том, что точно знаю. В чем не уверен - промолчу.

Записи в этом блоге

Lexis77

Приветствую вас, товарищи!

 

 

 

 

 

Не знаю что случилось, но в последние несколько дней меня завалили просьбами сделать видео, как разобрать кулер видяхи чтоб смазать. Хотя моя ферма на видеокартах уже 2 года как выключена и полгода как все распродано.

Но тем не менее... народ требует - будем исполнить!

 

Начнем с того, что все ссылались на

, в котором я показывал преимущества кулера, у которого был убран стопор крепления крыльчатки и я согласился снять очередной короткий ролик, в котором собирался продемонстрировать как это сделать. Но что-то пошло не так...

 

Перед написанием этой статьи, должен признаться, что всех вопращающих считал жопорукими гомо-эректусами, которые не способны ни на что, кроме как существовать. Теперь забираю все свои мысли назад и даю обещание больше так не думать.

 

Теперь я расскажу и покажу вам, как это делать и что делать, если "ВСЕ ПРОПАЛО!!!" :suicide_fool-edit:

 

Поскольку все мои видяхи уже проданы и благодарно служат новым владельцам, а подходящего кулера я не смог найти, то решил продемонстрировать все на абсолютно исправном кулере от видеокарты Asus HD7970.

s-866.JPG

 

Да да, это именно та самая видяха с видео. :) Жертвой и главным актером видеоролика будет правый кулер.

 

Для начала надо немного разобрать видеокарту, чтоб получить полный доступ к кулеру.

s-870.JPG

 

Разумеется, с каркаса тоже надо его снять.

 

Когда кулер освобожден от железных оков, то мы можем почуствовать и увидеть его свободный ход, ограниченный внутренним несъемным стопором.

 

s-867.JPG

 

s-865.JPG

 

Вот в этот промежуток нам и надо вставить наш высокоточный инструмент, который называется ScrewDriver или по-русски - отвертка плоская обыкновенная...

 

s-868.JPG

 

В идеале, нужно использовать две плоские тонкие отвертки с шириной лезвия 5-7мм, ни больше, ни меньше. На картинке выше - просто общий вид инструмента.

Вставляете их в прорезь оттянутого кулера на минимальную глубину - порядка 0.5-1.5мм. Глубже - чревато!!!!! Дальше смотрим видеоролик.

 

Внимание! На данном ролике все действия были сделаны верно. Но результатом должен был стать щелчок, а не хруст и треск. Если вы услышали щелчок, то это значит, что у вас все получилось и дальше статью можно не читать. А просто почистить, смазать и собрать все обратно.

 

Несколько фоток как что и куда засовывать.

 

 

s-871.JPG

 

s-864.JPG

 

s-869.JPG

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qC0werDaTcM

 

Ну чтож... как вы видите - что-то пошло не так... Но это не так страшно! :) Теперь мы можем рассмотреть все варианты развития дальнейших событий.

Смотрим вторую серию! :D

 

http://www.youtube.com/watch?v=aYFs-jKAMo8

 

Как видите, полная разруха, тотальный фатал и другие ругательные слова... Но на самом деле - ничего страшного! ;)

 

Теперь посмотрим, что нам мешало. Фактически, вся съемная часть выглядит как ротор с лопастями, который вставлен в подшипник скольжения и зафиксирован пластиковым кольцом-стопором с 4-мя вырезами.

Вот все эти элементы в разобранном и собранном состоянии.

 

s-874.JPG

 

s-872.JPG

 

А вот весь кулер в порядке сборки (слева направо)

 

s-873.JPG

 

Да ну и хрен с ним!

Давайте уже займемся ремонтом!

На предыдущих видеороликах, вы видели как я ломал.. буквально раскрошил в клочья исправный вентилятор! Ну это не страшно, т.к. у нас есть двухкомпонентный эпоксидный клей!

 

s-877.JPG

 

Размешиваем, склеиваем, фиксируем.

 

s-878.JPG

 

Не надо спешить! Это важно. Клей очень крепкий, но ему надо тепло и 24 часа покоя.

 

Когда все склеилось - можно собирать. Пока эпоксидка схватывалась, решил привести в нормальный вид и второй кулер видяхи, у которого все было проще с разборкой, но у него крыльчатка улетела со шкива )))

Теперь все выглядит красиво и аккуратно.

 

s-876.JPG

 

Кстати, многие из вас заметили, что есть отличия между статорами. Так вот - у правого изначально сломалась пластиковая крышка, прикрывающая подшипник (как на левом), но на самом деле этот пластик не несет никакой нагрузки, так что если он треснет, то можете смело доламать его по всему периметру.

 

Устал я писать... Давайте уже завершим эту эпопею.

Все несмазанное - смазано. Все сломанное склеено. Пора проверить работоспособность!

 

http://www.youtube.com/watch?v=_ZHqhHwpvqs

 

Всем удачных ремонтов и благополучного решения непредвиденных проблем!

 

Просьба обсуждать данный пост на форуме в этой теме.

А свои "спасибо", можно смело отправлять на кошелек, указанный в моем профиле или на донат сайту, который указан в самом низу любой страницы.

 

Всем спасибо за внимание.

Lexis77

Кто любит экспериментировать с АНТами, и кому не хватает на нем USB...

Добавляем USB самым доступным способом.

 

 

Дело в том, что на контроллере распаян USB-хаб, у которого залочено 3 порта из 4-х. Т.к. там нет дорожек, которые можно отрезать. то делаем "финт ушами"

Снимаем хаб и заклеиваем все термоскотчем.

s-831.JPG

 

Делаем обрезание и удаляем лишнее

 

s-833.JPG

 

Припаиваем хаб на место

 

s-832.JPG

 

Подпаиваем проводки прям к контактам

 

s-830.JPG

 

Получаем вот такую хреновину

 

s-835.JPG

 

Теперь надо зафиксировать эту лабуду, чтоб в случае чего не вырвать контакты с корнями и ничего не замкнулось.

Я использовал термоклей, т.к. он хорошо держит и в случае чего, его достаточно легко убрать.

 

s-834.JPG

 

Вот такая штука с дополнительными USB получается в конце.

Я задействовал только 2 доп. USB, т.к. больше не пока не требуется.

 

s-836.JPG

Lexis77

Инструкция по прошивке ANT'ов под NiceHash

(для полных балбесов (типа меня), которые вообще ничего не понимают.)

 

Все благодарности отправляем комраду @kr1z1s, который ее и составил.

 

1. Скачать три вещи:

прошивка для S1 - https://www.nicehash.com/download/AntMinerS1-cgminer.zip

прошивка для S3 - https://www.nicehash.com/download/AntMinerS3-cgminer.zip

PuTTY - http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

WinSCP - http://winscp.net/download/winscp556.zip

 

2. Запустить Putty и вбить там IP асика и нажать коннект. Путти ругнется на просроченный сертификат, забить болт и нажать окей

3. Войти в систему root и root (иди свои логин/пароль, если изменены)

4 Дальше внимательно надо выполнить следующие действия. Сначала останавливаем ЦГ

/etc/rc.d/S99cgminer stop

Пробел не забудь между путем к скрипту и словом stop. В слове S99sgminer первая буква S БОЛЬШАЯ!!!

5. Делаем резервную копию старого ЦГ

mv /usr/bin/cgminer /usr/bin/cgminer-original

6. Теперь надо залить новый ЦГ. Запускаешь Winscp. В правой колонке сначала выбираешь протокол scp, внизу вбиваешь IP, потом ниже имя пользователя и пасс root root (или свою пару логин/пароль). Жмешь коннект. Появляется окно типа тотал коммандера. В нем справа заходишь в папку usr, потом в bin и переходишь в левую колонку. Там выбираешь файл cgminer из того места, куда ты его распаковал из архива прошивки. После этого жмешь F5, и соглашаешься на аплоад

7. Надеюсь окно с Putty ты еще не закрыл :). Переходишь в него и пишешь

chmod +x /usr/bin/cgminer

ВНИМАТЕЛЬНО!!! Все пробелы соблюдай :) chmod (пробел) +x (пробел) и путь

 

8. Стартуем ЦГ

/etc/rc.d/S99cgminer start

9. Идем в вебинтерфейс и там пишем после URL:3334

#xnsub

Пример - блаблабла.com:3334#xnsub

 

10. Перезапускаем... Профит!


ВНИМАНИЕ! Владельцам S1 первых батчей!

Зайдите в System/Software и посмотрите версию cgminer. Если там 3.8.5, то все ОК, если там 3.4.3, то сначала скачайте обновление - https://bitmaintech.com/files/download/antMiner_openwrt20140207.bin а только потом, приступайте к действиям, описанным выше.

 

Для S3 и S3+ проблем не замечено.

 

ЗЫ Если у Вас что-то не получилось и все сломалось - мне пофиг ;) Все действия вы делаете на свой страх и риск.

Lexis77

blog-0895280001365787421.jpgВ общем, как и обещал, попробую донести до вас, как устроен чип, почему помогает прогрев, почему он временный, и почему некоторые считают, что чип отваливается от платы, и готовы себя за попу укусить, доказывая "на практике", что они правы.......

Начнем с того, что это не "болезнь" чипов nVidia, а исключительно физические и химические процессы, коим подвержены практически ЛЮБЫЕ элементы на планете, а не только электроника.

Но остановимся мы исключительно на тематике, поднятой в этом форуме.

 

1. Вот внешний вид обычного видео чипа.... да и большинства современных BGA чипов.

s-669.jpg

 

Посмотрим на него в разрезе.

(не стреляйте в пианиста, рисовал как умею)

 

s-670.jpg

 

Большая картинка - http://content.foto.mail.ru/list/lexis77/668/s-671.jpg

 

 

Что мы видим на ней?

1. Обычный текстолит, который ничем не отличается от того текстолита, на котором собрана материнка вашего компа или ноутбука. Разве что, толщиной волокон и количеством слоев, ну и еще парой тонкостей технологического процесса, который нас сейчас не интересует.

2. Кремниевый кристалл, который крепится на этот текстолит, такими-же шариками, с некоторым отличием - шарики на столько мелкие, что увидеть это можно только в микроскоп (не, конечно же, при хорошем зрении или близорукости это и так видно, но понять тот факт, что это именно контактные площадки с шариками, а не непонятная мелкодисперсная сетка - хренвам!)

О внешнего воздействия и прочих факторов, он отделен компаундом, читайте - сверхтвердая термостойкая эпоксидка.

Шары, которые крепят кристалл к подложке (текстолиту) чипа, в отличие от тех свинцовых или бессвинцовых шаров, что плавятся между чипом и материнкой, имеют крайне высокую температуру плавления и плотность, а соответственно они хрупкие, типа как хром.

3. Плотность и тугоплавкость, это хорошо, но не вечно. А учитывая тот факт, что там ни разу не вакуум, а обычная, хоть и ограниченная среда, то и сплавы подвержены обычным физическим процессам. Причем эти процессы происходят весьма ускоренно из-за постоянного скачка температур (нагрев чипа до рабочих температур и остывание до комнатных), плюс ток, который, фактически, служит катализатором процесса.

Из-за этого происходит разрушение и окисление в местах разрушения. А соответственно - исчезновения контакта.

Самая большая нагрузка, происходит на канале обмена данными, т.е. ядро - память. Хоть это и не фатально для обеспечения работоспособности, но тем не менее, при неисправности мы можем визуально лицезреть эти ошибки - в виде артефактов на экране, либо нескольких экранах.

Почему прогрев помогает?

Если вы не вчера слезли с пальмы, и имеете элементарные знания в плане физики, то с легкостью поверите в мое следующее утверждение......

Металлы, при нагреве расширяются!!!!

А раз мы в замкнутом пространстве расширяем металл, то соответственно мы создаем давление и рушим слабое окисление, восстанавливая тем самым контакт! Но это не панацея, а соответственно, мы не можем поддерживать этот процесс вечно.

На этих картинках, очень-очень примерно и сумбурно, показан процесс и последствия.

s-672.jpg

 

Конечно не сам шарик рушится, а точки наименьшего соприкосновения, при х100 увеличении, может и сам шарик треснуть пополам. Лично не один раз такое наблюдал. Но как правило от удара... но об этом позже.

s-673.jpg

И далее....

s-674.jpg

 

Данный процесс является необратимым, т.к. окисление достигает такого уровня, что то расширение припоя от нагрева уже неспособно разрушить корку окисла. В теории, у нас есть "левши", но трудозатраты не сопоставимы с результатом, т.к. на восстановление полной работоспособности одного чипа, понадобится оборудование, минимум на 30 килоабамов. И много-много-много-много времени.

А теперь перейдем к практической части сего опуса. B)

Многие уже начитались в интеренах о том, что это чип отвалился от платы, надо пропаять, надо помолиться и т.д. Есть даже уникумы, которые зажаривают карты в духовках и показывают потом, как все хорошо работает. На самом деле - это не обман и действительно, в большинстве случаев такой вариант прокатит, но есть одно НО! Не хочешь срать - не мучай жопу. Не понимаешь процесса - не доказывай! Почему прогрев помогает, я уже описал, а теперь я попробую рассказать, как можно почесать себе правое ухо правой рукой, не сломав при этом ноги и без всей коллекции "Камасутры"

На самом деле, чтоб "прогреть" чипак, достаточно:

1. взять у мамы/сестры/жены обычный фен, надеть на него конус и направленным потоком хорошенько прогреть кристалл, этого достаточно для восстановления контакта.

2. Если есть паяльный фен, то примерно 300°С х 20-30сек

3. Снять радиатор и стартануть комп на 1 мнуту или до срабатывания защиты от перегрева, если это произойдет раньше.

Заметьте - никаких духовок, флюсов и прочего не надо. И все эти способы являются диагностическими и ВРЕМЕННО позволяют восстановить работоспособность. Т.е. на час-месяц... иногда, на ранних стадиях проявления деффекта, доходило до полугода. Но это все ерунда.

Как продлить работоспособность "гретой" карты? Очень просто - не выключать комп!!! Самая большая нагрузка идет в период вкл/выкл, да и нагрев/охлаждение не способствует продлению жизни.

ЗЫ Отвал чипа от платы возможен, как таковой, но для этого нужно деформировать/ударить ее. Были случаи с интеловскими чипами 965-45, 10-11 года, на которых был заводской брак - там изначально, с НОВОГО чипа, можно было стряхнуть нанесенные шары из-за того, что их катали на окисленные площадки. Возможно были нарушения хранения или что-то у них сломалось... хрен знает, но такой факт был.

Ну и предвкушая самые популярные вопросы:

Нет, прогреть шары под кристаллом до оплавления нельзя - подложка вздуется и/или кристалл лопнет.

Нет, сдавить пальцами не получится, площадь, кол-во шаров и сопромат не позволят.

Нет, пересадить кристалл тоже не получится - об этом писал выше, + такие шары... точнее шарушечки не найти.

В общем... задавайте вопросы, рассуждайте, опровергайте. Я готов к диалогу.


Хотите узнать больше о технических нюансах того или иного оборудования? Пишите, что Вас интересует.

Предлагаю профессиональный ремонт ноутбуков за BTC.

Принимаю благодарности в любом объеме - 1BxtPpcWWWheAjnxuz49JtS5SSYauBm5Ax

×